内衣展览中的展品。 图片来源：网络

　　最近走进服装店你很可能会发现自己的面前正举办着“女士内衣复兴展(Great Lingerie Resurgence)。白色绸缎周围点缀着黑色思琳镶边，迪奥扇形透明纱质短衣搭配着诱惑人心的闺房风格，若隐若现的文胸和纪梵希与巴黎世家的上等西装面料并列呈现----没错，我们现在身处于一个将内衣当外衣穿的展览现场。

　　展览的主题不仅限于这些沿街排列的商场，奢侈品百货公司塞尔福里奇在本月公布了自己的“人体工坊(Body Studio)”，这个面积达到3.7万平方英尺(约3437平方米)的空间被专门用来研究休闲服饰，而它也是维多利亚和阿尔伯特博物馆在周六举办的最大型主题展览。

　　“裸露之美：一部内衣的简史(Undressed: A Brief History of Underwear)”是本次展览的标题，这一展览旨在研究内衣在文化价值观塑造、性别冲突和衣着样式变化中起到的重要作用，同时它也这可以为我们解释为人们人类对于衣装覆盖的部位总是很感兴趣。

　　从紧身收腹衣、克里诺林裙衬和鲸须衣到胸罩、小短裤和定型拳击短裤，250余件藏品、相关电影画面、产品包装和广告为我们展示了18世纪中叶到今日的内衣变迁。负责主持本次展出的维多利亚和阿尔伯特博物馆衣物与时尚区负责人爱德维娜·额尔曼(Edwina Ehrman)说：“令人惊讶的是我们的展览恰好开在了一个特殊的时间点，内衣正在从非常私人化的着装变为具有挑逗性的大众服饰，而内衣本身也在继续引领创意和商业潮流。” 额尔曼同时强调，运动休闲装、日常穿着的宽大型衣物和高档便服也在变得愈加流行。

　　“挑逗专家”推出的内衣款式。 图片来源：网络

　　“一个展览必须将现代与历史结合起来，这样才能让观众理解其题中之义，”额尔曼接着说道，“除此之外我们正在身处一个信息愈加丰富的时代，这个时代已经接受了着装与裸露之间的差异。”

　　但是，本次展览说明了这样一个道理：将内衣当做外衣穿并不是新鲜事，整个一层展区都在告诉我们这种现象有很多先例。特别受欢迎的展品有保罗·波烈于1911年设计的丝质晚宴衬裙，这件展品在去年的展览中走上前台，而20世纪20年代的运动型睡衣也有很高人气。

　　现代展区囊括了亚历山大·麦昆(Alexander McQueen)的白色雪纺谨慎女胸衣，这件作品被镀上一层金色并且在将臀部垫高。另外还有约翰·加利亚诺(John Galliano)为纪梵希打造的帝政风格镶边棉质围裙，与围裙配套的是花边女式长裤，这两件作品都是从18至19世纪的卧室风格中汲取的灵感。

　　展厅另外一层的布置与传统不同，这一层的布局开始从编年史向各种主题性展览转变，其展览内容是对跨越若干世纪、国家和阶级的社会价值根基进行结构。展览主题包括“时尚”、“健康与卫生”、“体积感”和“表演用内衣”。

　　展览中有很多我们不知道的有趣内容，比如说，女式长裤是新近的发明，而抽屉在19世纪早期才开始出现。19世纪的很多先进且具有启发意义的内衣设计者都是女性，她们通过运用新的技术和材料来设计紧身收腹衣和女式胸衣，这些内衣设计能够为女性减少身体上的束缚并增加活动的自由度。

　　虽然展览负责人额尔曼极力强调紧身衣并不应该仅仅被视为父权对女性身体进行压迫的工具，樱桃色丝质紧身衣在X光下还是体现出对女性器官的严重影响。“紧凑的纤维视觉感一直在内衣穿着者能给外界展示的内容中占有重要地位。”额尔曼如是说。

　　美国Spanx公司研发的束腰紧身衣是金·卡戴珊(Kim Kardashian)等名人推荐的塑形工具，不过这种衣物也激起了人们由来已久的思考：21世纪的内衣是否仍旧在奴役女性而非解放或者尊重她们?

　　但是，参与本次展出的法国女式内衣零售商“挑逗专家(Agent Provocateur)”的创意总监萨拉·朔顿(Sarah Shotton)表示，其实现金有很多女性自己在购买这些衣物而非为男性的欢愉服务。

　　“现在市场上的款式比之前多得多，它们融入了更多的身体形态和尺码，这种多样性让女性能够展示自身的魅力和自信，同时也能挑选到她们最喜爱的服饰。” 朔顿说，“人们的态度和衣着的区分边界都在持续变化，更多的女性在寻找适合自己身体的衣物，这就是所谓的美丽吧。”